¿A qué olería el Imperio Romano? Gracias a científicos de la Universidad de Córdoba estamos un paso más cerca de saber qué perfumes y olores utilizaban en la Antigua Roma. El estudio, que lleva el título Archaeometric Identification of a Perfume from Roman Times (Identificación arqueométrica de un perfume de la época romana en espa), fue publicado por la revista científica suiza Heritage.

Los investigadores han analizado la composición de una masa sólida encontrada en un ungüentario. Los restos del perfume, hallados en durante una intervención arqueológica en un mausoleo en la ciudad de Carmona, en Andalucía, se habían conservado solidificados en el interior de un recipiente tallado en cuarzo, que aún se mantenía perfectamente sellado.

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Frascos como este, del siglo I, se utilizaban para conservar fragancias en los tiempos del Imperio Romano.

Un hallazgo único

En la tumba común se habían depositado diferentes objetos para los difuntos, entre ellos, junto al féretro de una mujer que rondaba los 40 años de edad, una bolsa de tela que contenía tres cuentas de ámbar y un pequeño frasco o ungüentario de cristal de roca (cuarzo hialino) tallado en forma de ánfora.

Los expertos Daniel Cosano, Juan Manuel Román, Fernando Lafont y José Rafael Ruiz Arrebola, afirman que se trata de un hallazgo extremadamente inusual, ya que el cuarzo era un material muy raro, y todavía más lo era que el envase se encontrase herméticamente cerrado después de 20 siglos. El catedrático Ruiz Arrebola recalca que el uso de dolomita, un tipo de carbono, como tapón, junto con betún, fueron la clave del magnífico estado de conservación de la pieza y su contenido.

Aceite de oliva y pachuli

Para saber de qué estaba hecho el perfume hallado, los investigadores usaron diferentes técnicas instrumentales como la difracción de rayos X y la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, entre otras.

Así descubrieron que el perfume estaba compuesto por dos componentes: una base o aglutinante vegetal, posiblemente aceite de oliva, y la esencia en sí. Según el análisis, la esencia provenía del pachuli, que se obtenía a partir de una planta de origen indio, la Pogostemon cablin. Esta esencia se utiliza con frecuencia en la perfumería actual, pero en aquellos tiempos sería muy difícil de obtener, lo que demuestra que la difunta pertenecía a una clase social muy elevada.

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